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奢侈品牌将工艺视为命脉,那……对工匠呢?

[导读]:那些声称工艺是奢侈品命脉的品牌高管,应该将工人福利视为一种道德责任,与他们的战略商业利益保持一致。但是,保护印度工匠的宝贵技能并不等:于品牌也重视这些工匠本身。...

那些声称工艺是奢侈品命脉的品牌高管,应该将工人福利视为一种道德责任,与他们的战略商业利益保持一致。但是,保护印度工匠的宝贵技能并不等:于品牌也重视这些工匠本身。

印度德里——大师级工匠Rajab Khan来自印度北方邦(Uttar Pradesh),这个城邦坐落于印度北方,离首都不远。Raj。ab Khan说:“如果我的儿子成为像我一样的工匠,他赚的钱和受到的尊重甚至没有一个机修。工多。”每个月,他都会把钱寄回家给年迈。的父母、妻子和9到15岁不等的孩子们。

20多年来,Khan一直在制作一些极尽精致的作品,这些作品为全球奢侈品牌的时装秀和精品店都增色不少。他用了一辈。子的时间磨练自己的高超技艺,但他所获得的所有珍贵技艺都可能消失,而不是为下一代所传习。

他补充、道:“我不知道我?是!不是应该让“儿子成为像我一样的工匠。我从来没有机会好好学习。我希望他能说英:语,接受良好的教育。”

尽管印度各地有数百万工厂工人为国际快:时尚品牌雇用的公司辛、苦劳作,但也有像Khan这样的时装级工匠,他们对欧洲奢侈品牌?至关重要,奢侈品牌通过本地出口工作室间接雇用这群人。

工艺复兴信托(Craft Revivat?io。n Trust)成立于1999年,是一个“非营利;性非政府”组织。该组织的主席Ritu ?Sethi问道:“许多年轻人不想追随父母的脚步,他们认为手工艺的地位和“社会流动性不如……优步司机。为什?么这么;多熟练技术工人会想;离开,除非他们的工作本身缺乏认可。和尊重?”

低“估手工艺者价值的问题不仅!限于印度,但是由于其世袭的种姓制度,这个问题在该国很普遍,而其庞大的穆斯林群体则被恶意地边缘化,其中、许多人从事服装和纺织业,也加剧了这种情况。

Karishma Swali是家族企业Chanakya的总经理,这家企业为Dior、Gucci和Valentino等品牌生产产品。她提醒了我们为什么其位于孟买的出口公司,其工匠一开始要为这些西方品牌工作。她说:“欧洲具有很高的创造力,但如今拥有手工艺知识的人越来越少了。”

当然,印度:的劳动,力成本远!低于欧“洲,这也有助:于保持奢侈品牌在印度生产的积极性。据估计,如果把印度的奢侈刺绣业务移到欧洲,生产成本将高出10至15倍。鉴于他们越来越依赖印度提:供刺绣和装饰等服:务,因此对。于品,牌来说,保护这一重要行业商业意义也很重要,它们需要吸引新一代的工匠。

法国埃塞克高等商学院(ESSEC)教授兼EMILUX项目全球战略总监Ashok Som说:“(奢侈品”品牌);有三个激励因素:供应链多样化、奢侈品牌面临的全球可持续性问题带来的品牌(想要)代表的高度道德考量以及、全球高技能工匠。短缺。”

无论他们的动机是什么——个人的开明兴趣、来自消费;者和。股东的压力,还是无情的成本效益分析——奢侈品行业的领导者都致力于在支持印度工匠方面取。得一些进展。然而,他们的倡议是否足够公平和有效,则是另一回事。

尽管奢侈品牌多年来一直在使用工匠们的珍贵技能,但直到最近,供应链中的印度工匠们才被完全出来。但在BoF于今年1月曝光该现象后,《纽约时报》(New York Times)在3月份的一份调查报告中揭露了隐匿在这个行业中更;多已固化的问题。

后?者揭露了、一个名为Utthan,(梵语,意为“提升”)的秘密、协议,其创始成员包括开。云集团(Keri、ng)和LVMH。该协议于2016年启动,意图通过实施最低标准工资、健康和“安全措施、最长工作时间以及强制性公积金和雇员国家保险(ESIC)缴款来规范刺绣工人的雇用条件。

签约了的品牌承诺在第二年前只与符合Utthan标准的工厂合作,几家位于孟买的印度出口工作室也参与其中,这些公司是奢侈品牌的供应商和生产经理。总部设在英国?的咨询公司Imp,actt被请来执”行并监督其建议的?措施。

然而,根据该报告,在最初阶段的三年中,该协议的实际”执行过程是不成体”系的,没有足够的资源和监管来确保其彻底落实。各大品牌没有为实施该协议中列明的健康和安全措施而为工厂翻新掏出一分钱,供应商甚至自己掏钱也无法保证未来的生意。该报告的结论是,分包合同、低工资、恶劣的工。作条件,甚至对工人集体组织的打击,仍是,普遍现象。

在回应BoF的置评请求时,开云集团和LVMH都承认在执行该协议方面存在问题,并强调他们正在努力解决这些问?题。开云集团的一位发言人还重,申了该公司先前对印度工匠的承诺以及其在印度开设自己的刺绣车间的计划,但强调这是一个“长期计划”。

该集团的声,明”部分写道:“我们!的目标、不是!100%、覆盖开云旗下品牌的:手工刺!绣品,而是从业务和技术的角度,直接而具体地了解手工刺绣知识,并能够在工作条件、工资、价格和!合同承诺等方面与外部供应商更好地合作。”

LVMH则提供了一份声明作为回应。该声明重申了自己的意图,并承认”还有改。进的。空间。声明的一部分写;道:“两年多来,LVMH一直致力,于:不断支持驻:孟买的刺?绣工匠,使他们受,益于更好的工作和生活条件,更好地认可他们的优秀工艺。这就是我们对Utthan项目进行投资的意义。我们还有很多工作需要一起做,这就是为什么我们会加强对这个项目的投入,以加快“这些变化。”

该集团辩,称,他们目、前正在探“索几种?方案,以期通过收”紧和,加强对其供应链的控制来兑现对其印度工匠的承诺,例如建立自己的车间或入股一家供应商。

LV“MH?还解释了!其对印度新冠病毒疫情爆发的立场:“我们目前?正在与所有Utthan成员合作,继续支付报酬,为刺绣工人提供经济支持,直至复工。”

在这方面,一些高技能工匠的处境似乎比技术水平较低的同胞要好。他们中的?数!百、万:人在工作机会枯竭后面临贫困,或者在印度总理Narendra Modi于3月23日宣布封锁,并仅提前四个小时预”警后,被迫:大规模,逃亡,返回家乡。

然而,即使对于那些相对幸运的人来!说,当前的危机也令人痛苦。奢侈品刺绣师Rajab Khan说:“现在所有事情都很困难。每个人都非常非:常害怕。”出于对工作。安全的,担忧,他要求不要透露自己为哪家出口工作室或品牌工作。

“离家太远了(他住。的村庄在1500公里外)。当封锁发?生?时,我们以。为只会持:续两个星”期,所以我决、定留在孟买。我们提前拿到了4月份的工资,但我认识许多在其他工厂工作的刺绣工人,他们没有拿到工资。很多人已经回到自己的村?庄。谁知道他们!什么时候能回来呢。”

他补充道:“我每天都和家人在WhatsApp上聊天。我的孩,子们哭着想我,告诉、我一定”要戴口罩,要小心。我和孟买的其他刺绣工人住在一个小地方。我们被关在里面,除了等待和担心,没有”什么事“可做。心烦意乱地打发时间。我们一起祈祷。”

Khan终于在5月:的第一周重:返工作岗位。“有很“多恐惧,但我们:很高兴再次工作。现在那里的人。少了,我们都担心会发生什么;我们希望今年,有足够;的工!作。”

对于像Kh“an这样的工匠来说,长期的未来仍然非常不确定。鉴于预计今年奢?侈品行业的销,售额将下降,各品牌不可能委托印度供应商生产像往常一样多的复杂刺绣品。对于那些被选中下岗的不幸工匠来说,后果将十分可怕。

先把当”前的危机放在一边,奢侈品行业最近为,改善其工匠的福利而采取的措施当然大受欢迎。但是,Utthan早期的失败和印度社会根深蒂固的结构性不平等?表明,取得进展并“非易事。更重要的是,奢侈品牌必须记住,如果它们想清理供应链,还有许多其他!复杂问题需要解决。

由于原、产国法律的漏洞,欧洲品牌能够用“法国制造”或“意大利!制造”来误导消费者时尚品的产地,而实。际上这些商品只是在欧洲。组装的。

对装饰品的产地保持透明,甚至可能创建一个特殊标记来标出,在印度完成的刺绣,这将逐渐在国际奢侈品消费者中树立意识,并使印度工匠得到应有的更多认可和尊重。

来自埃塞克高等商学院的Som警告说,使商业!动机与社会意识保持一致并不“总是那么简单。他解释道:“这些条件必须”与品牌故事联系起来,必须。与品牌D!NA!融为一:体。真正的问题是,法国和意大利的奢侈品牌是否准备好推广(来自欧洲以外的工匠在印度等采购国的工作)。”

有些品牌愿意比其他品牌。更透明。自2007年、以来,Hermè?s在Les Exceptionneles系;列刺绣丝巾和格纹羊绒披肩上贴上了“印度制造”的标签。在发现印度精湛工艺与自身DNA之间的契合度之后,这个奢侈品牌现在每季都会发布新的“印度制造”单品。而比利时设计师Dries Van 。Noten也在公开场合屡屡表示印度。刺绣给予其的灵感,他还一直坚持在印度这个原!产地的工坊中,完成他作品上的那些刺绣工艺。

开云集团3月。份的新闻稿首次公开承认了印度工匠的作用。报道写道:“世界上大多数奢侈品牌都依赖印度的手”工刺绣:技术。”

即使是为了庆祝欧洲奢侈品牌产品在印度的部分传承而采取的轻干涉措施也?受到了欢迎。在与Maria Grazia Chiuri和Dior的合作中,Chanakya开办了一所、女子刺绣!学校,尽管!大多数人,认为这是“一项企业社。会责任倡议。巴黎时装周期间,最新的Dior秀上出现了由女刺绣师装饰的横幅,这对一个需要更诚实地对待其与印度和其他发展中国家工匠关系的行业来说,是朝着正确方向迈出的一步。

《2020年时尚透明度指数》最透明的品牌排行榜(点击放大) 图片来源:Fashion Revolution

值得注意的是,与快时尚相比,奢侈品牌普遍仍然非常不透明。根据Fashion Revolution发布的《2020年时尚透明度指数》(Fashion Transparency Index),将品牌按照,百分比”打分,“快品,牌在透!明度方面领先,但奢侈”品牌也在进步”。事实上,得分最高的是H&M(;73%)和C&A(70%),其次是运动服装品牌Adid”as和Reebok。虽然像Calvin Klein和Tommy Hilfiger这类的平价奢侈品确实达到了51%-60%,但纯奢侈品:品牌的得分都在48%或更低。

在透明度方面取得进一步进展是很重要的事情,因为这与;公平。薪酬密不可分。透明化为实践奠定了基础,并建立?了承认印度工匠为供应:链中重要价值者所?必需的文化价值。就目前!的情况。来看,缺乏透明度意味着许多品牌能够利用印度工艺固有的结构性不平等,将自己的产,品冒充为欧洲产品。

印度社会的结构性不平等首先影响:了工匠们,的早期职业生涯,远早;于他们前往大城市寻求更好的生!活之前。工匠们通常是通过乡村的“guru-shishya parampara”(北“印地语,意为师生传承的传统)进入这个行业的,他们在只有五六个人的小作坊里学习刺绣。有才华!的人会搬到附近城镇的大型作坊,而其中最优秀的人才最终会被孟买等中心城市的出口工作室聘用。

但由于这些工匠没有受过正规教育,因此即使他们拥有奢?侈品供应,链必不可少的优秀技术,他们也只能成为日薪劳动者。事实上,业内人士。表示,这些印度工匠的手艺往往与欧洲同行不相”上下,但欧洲同行的薪水至少比、他们高出10倍。

来自Chanakya公司的Swali说:“这是我在这行,的第23年。每次和工匠们在一;起,我都可以学习到新东西。一针可以有七百种变化。他们的技术是(一切的)基础。”其他印度出口公司的创始人,如Milaaya和Aditian。

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